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海 80；一切老的衣服 老旗袍 收购老旗袍为大襟、对襟、琵琶襟等多种形式，满族骑射时穿着的一种褂子，后成为日常罩于袍子外面的服装。对襟，四面禊，长及腰部，袖子稍短，袍袖可露出三、四寸，将袍袖卷于褂袖上面，即所谓大、小袖。清朝沈阳满族诗人缪润绂描述说：“卷袖长衫称体裁，巧将时样斗妆台，谁知低护莲船处，争及罗裙一击来。”可见当时满族卷袖服饰极为时兴。清初，穿马褂 于八旗士，至康雍年间满族男子穿用马褂的习俗已盛行，青年喜着马褂以示武勇。以后，由于清帝提倡骑射，经常以马褂赏赐臣下，竟成为一种“礼服”。皇帝赏给“黄马褂”也成为极高的荣誉。 马褂，是满族男子骑马时常穿的一种褂子。为了骑马方便，在长袍的外边套一种身长至脐、四面禊的短褂、马褂以御风寒。现在许多满族人所穿的对襟小棉袄，就是从马褂演变过来的。客家又叫对襟衫，马褂套在旗装或称满式长衫的外面穿用，有些类似背心或外套，故穿着整齐又称为“长衫马褂”。 马褂是有袖上衣，不同于无袖的马甲。分大襟、对襟、琵琶襟三种。一般长度到肚脐，袖子到肘部。清朝初期只是满族人穿用，由于满清强制汉人剃发易服，康熙雍正年间始广泛流行，分单、夹、纱、皮、棉等种类。 在清朝，黄马褂是皇帝特赐侍卫武士、有事功劳者和行围 成绩突出者的，代表皇室的恩典。所以其他人不得随便穿用黄色的马褂。 民国元年（1911），北洋颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一。民国十八年（1929），国民公布《服制条例》，正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。 的大部分相声演员和其他曲艺演员在表演节目时仍会穿着长袍，民国成立后多改中山装，现在多为衬衣或西装。

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为配合 工程，河南省文物考古研究所与许昌市文物工作队于26年4月至11月对长葛山孔遗址进行发掘，发现战国时期的井、灰坑等，汉代的残房基、井和墓等，唐代的沟、窑和墓葬，宋代的路、沟、灰坑、墓等遗迹。从考古发掘的地下材料可知，长江中下游地区烧砖的发展经历了如下阶段：距今约63~55年前，出现了用于修建祭祀场所、陶窑、铺垫坑底、建筑房屋基础及柱础的形状不规则的烧砖，这是世界上 早的烧砖；距今约55~5年前，烧砖形状初步规则，其用途扩展至筑墙、砌井壁、铺垫道路及房屋地面，这与石灰、水泥性能材料的发明相适应，是建筑史上的重要里程碑；距今约5~26年前，烧砖的形状趋于规整，烧制工艺趋于成熟；距今约26年左右，烧砖形状及工艺完全成熟。谢家桥一号汉墓告地策中的"郎中"，不是指主持墓主葬仪职务之人，而可能是指墓主"恚"的儿子"昌"的职或籍贯。其中的"虒"，应当是江陵县丞的名字。收录于《藏西夏文献》的《后晋夏银绥宥等州观察支使何德璘墓志铭》主要记录了志主何德璘的家族世系及其在夏州定难的个人仕宦经历。志文对五代初年历任夏州定难节度使与志主之亲从关系及定难文职僚佐名号多有反映，为研究唐末五代夏州定难历史及其职制度的重要文物。焦作市文物工作队、沁阳市文物工作队联合对沁阳市城区南外环路一座宋代墓葬，进行了抢救性发掘，出土了酱釉瓷罐、骨刷、铜镜、银耳勺、钱币等随葬器物，为研究北宋时期沁阳地区的经济、社会状况以及葬俗葬制，了宝贵的实物。本文依托2世纪7年代纺织考古的一次重大发现—福州南宋黄昇墓(淳佑二年，1243年)出土的纺织服饰，从"服装"与"着装对象"二元关系出发，运用定量与定性相结合的研究方法，致力于南宋淳佑时期 女着装形态的复原考证工作，从着装品类、着装秩序、着装风格等方面展研究，试图呈现该时期女性衣装生活的真实面貌。纷繁的服饰品类因季节气候、环境场合等自然、社会因素被有序组合、搭配，构成南宋 女绚丽、奢华的衣装文化世界。除了雍容华贵的礼用大袖衫裙外，贯穿于日常生活始终的裙背装与襦裙服所呈现出的是以"纤秀雅趣"为主流审美特色的宋人习尚；而南宋不同时期 女衣装所呈现的差异化特征，则透露出宋代女性时尚"数岁即一变"的缤纷样态。故宫博物院现有清宫旧藏日本丰原国周等人绘浮世绘作品《人物册》一件共十二，分别表现了日本风光、美人和日常生活等不同主题。《人物册》中各分别为歌川广重、歌川国贞和丰原国周绘制，是日本 浮世绘中的精品。商代墓葬中存在有意毁坏随葬物品的现象，毁坏对象包括陶器甚至青铜礼器。这并非偶然现象，而是殷商时期非商部族所使用的一种葬俗。其目的是将墓主之器或祭祀墓主之器打碎，以防其他人或其他鬼神使用该祭器。长族是使用毁物葬俗的部族之一。文中通过对河南淅川和尚岭春秋墓葬所出青铜祖槷铭文的释读，考证此类器物的性质实为古人致日测影之槷表，并正其名曰"祖槷"，纠正了学术界以往普遍将之视为镇墓兽座的错误观点。同时，在研究先秦时期的致日制度及相关器物的基础上，阐述了以器喻德的独特观念，建立了自新石器时代至秦汉时期圭表测影的固有传统。